Топ
– это верхняя часть женской летней одежды, представляет собою открытую маечку без рукавов.
Майка
– вид верхнего нижнего белья без рукавов. Может использоваться как часть спортивной формы.
Если совместить эти два вида одежды (майка+топ), получим майку-топ – удобный вид верхней женской одежды, который просто незаменим в летний период, а также как офисный вариант блузы «под жакет». Майка из трикотажа должна хорошо подходить по фигуре, и на основе ее выкройки можно построить выкройки всех прочих изделий. Именно на майке можно не боясь попробовать обработку пройм и горловины, а так как шьется майка-топик очень быстро, результат будет готов в тот же день.
Как построить выкройку и сшить майку-топ
Даже для пошива майки нужна выкройка, и под каждый тип фигуры нужно ее немного дорабатывать. Для построения выкройки снимают мерки обхвата шеи, груди, высоту проймы и длину изделия. Глубина горловины и ширина плеча на каждом изделии определяется отдельно. На бумаге вокруг основной выкройки (которой может послужить старая трикотажная футболка, у которой отрезаны рукава) обрисовываются контуры майки, где особое внимание нужно уделить вырезу горловины и ширине лямок на плечах, а также глубине пройм. Майка обычно бывает прямого силуэта, значит, никаких вытачек для нее не требуется. Если на выкройке в линии талии присутствуют боковые изгибы, их нужно выровнять.
Выкройку, вырезанную из бумаги, обводят на ткани с учетом припусков на швы карандашом или мелком. Детали вырезаются из ткани. Если майка-топ шьется не из трикотажа, понадобятся вытачки на деталях переда, которые сметываются ниткой во время примерки. Прошивают на любом изделии в первую очередь вытачки, если они там есть. Майку из нетянущейся ткани можно изготовить без вытачек, снабдив для удобства ее верх и низ резинками нужной ширины. Затем деталь переда соединяется с деталью спинки боковыми и плечевыми швами. Обрабатывается горловина и вырезы проймы кантом (см. ) или швом вподгибку, подшивается низ изделия. Майку можно украсить вышивкой или носить как есть.
Если вы не хотите возиться с выкройками, можно сшить топ без выкройки. См. подробности .
Шьем детскую майку-топ
Для ребенка в жаркую погоду никогда не бывает много легкой одежды, поэтому можно сшить на лето маечку из легкого ситца или хлопка приятной расцветки. Выкройка строится так, чтобы ребенок свободно мог надеть и снять майку, так как сделать летний топик лучше всего из хлопка.
Детали переда и спинки вырезают сперва из бумаги, затем накладывают на ткань, сложенную лицевыми сторонами. Перед раскроем прикалывают булавками, чтобы сделать ровные детали. Вырезают детали переда и спинки майки, оставляя припуски на швы 1,5–2 см.
Срезы обрабатывают от дальнейшего осыпания ткани на оверлоке или руками при помощи обметочного шва. Прошивают боковые швы, затем плечевые, подгибают низ. Срезы обрабатывают косой бейкой. На переднюю часть майки можно настрочить аппликации или пришить красивые пуговки.
Майка-топ из старой футболки своими руками
Очень просто изготовить майку из старой футболки, рукава которой при этом можно пустить на декор горловины и переда. Можно отрезать рукава по шву и обработать срезы, а можно при этом углубить линию проймы.
Горловину или оставляют как есть, или углубляют, по желанию меняя при этом ее форму. Низ изделия можно оставить прежним, но, если вещь кажется длинной, ее легко укоротить, а при этом еще и декорировать на свой вкус.
При достаточной длине и ширине майку можно нарезать на длинные полосы, которые затем заплести и закрепить несколькими стежками по линии низа, чтобы плетение не распускалось. Короткую и маленькую футболку можно увеличить за счет симметричных разрезов. Обычно майки с большим количеством вырезов надевают вторым слоем поверх облегающей футболки контрастного цвета.
Футболка, сделанная своими руками, всегда будет выглядеть оригинально. Кроме того, если шить одежду самостоятельно можно неплохо сэкономить. К примеру, для этой футболки потребовалось всего 80 см трикотажной ткани, метр бельевой резинки и одна катушка ниток.
Технологию пошива этой женской футболки можно использовать для пошива футболки для девочки и даже футболки для куклы.
Выкройка женской футболки
Выкройку этой женской футболки можно сделать на основе, имеющейся у вас готовой футболки. Детали футболки можно скопировать на бумагу с помощью иглы. А проще всего, распороть старую футболку, разутюжить швы и перенести контуры деталей футболки на бумагу. Затем проверить соответствие боковых и плечевых швов, скорректировать их при необходимости. Можно поискать готовую основу выкройки футболки в интернете.
Плечи этой модели футболки спущенные, поэтому пройму рукава нужно сделать, так как показано на моем фото.
Горловина тоже имеет особенность, вырез на передней части футболки очень глубокий.
Если вы не умеете строить выкройки, не жалейте бумагу, примеряйте, вырезайте, приклеивайте, пока не получите нужную и подходящую вам бумажную выкройку.
На задней части футболки пройма такая же, как и на передней половинке.
Окантовка горловины и проймы рукава будет выполнена полосками из той же ткани. Длину и ширину (3-4см) рассчитайте самостоятельно, измерив горловину и окружность пройм.
Технология пошива женской трикотажной футболки
Начинать пошив футболки нужно с обработки плечевых швов, поэтому сложите переднюю и заднюю половинки футболки вместе и сколите плечевые швы булавками.
Для пошива трикотажных тканей достаточно всего одной швейной машинки - трикотажного оверлока. Поэтому швы не обязательно стачивать прямой строчкой, достаточно лишь обметать.
Вот так будет выглядеть горловина футболки после стачивания плечевых швов.
Окантовка горловины футболки
Прежде чем притачивать окантовку, нужно провести подготовительную работу, разделить окружность горловины на четыре равных части и поставить метки карандашом для ткани или мелом.
Метки нужно поставить точно в середине выреза горловины спереди и сзади.
Теперь сложите эти метки передней и задней половинок футболки вместе и поставьте еще две метки. В итоге, окружность горловины будет разделена на четыре равных сегмента.
Заутюжьте плечевые швы с лицевой стороны, так чтобы припуски были заложены на сторону спинки футболки.
Длина полоски должна быть слегка меньше чем окружность горловины. В этом случае окантовка вдоль горловины будет слегка натянута, и не будет выворачиваться наружу.
Соедините края полоски вместе.
Теперь полоску нужно сложить пополам и проутюжить. После этого разделите окружность окантовки на четыре части и поставьте соответствующие метки.
Теперь осталось только обметать этот шов на оверлоке и обработка горловины футболка будет завершена.
Обработка проймы футболки
Обработка проймы окантовкой выполняется также как и горловины, только еще проще, поскольку не нужно делать разметку и натягивать полоску. Просто пришейте оверлоком сложенную полоску вдоль проймы.
Окантовку горловины футболки удобно заутюживать на специальной колодке для утюжки рукавов.
Окантовку проймы заутюживайте на гладильной доске.
Теперь осталось только соединить боковые швы футболки и сделать подгибку.
Обработка боковых швов футболки
Сложите вместе боковые швы и сколите их или сметайте. Совмещайте края проймы, обработанные бейкой, как можно точнее.
Обметайте боковые швы, следя за тем, чтобы "ребра" окантовки проймы были на одном уровне.
Как "завязывать" нитки оверлочного шва
Обрезать нитки оверлочного шва нельзя, иначе шов будет распускаться. Оставляйте длинные "хвосты" оверлочного шва и заводите их непосредственно в шов с помощью иглы с большим ушком.
Очень удобно пользоваться вот таким приспособлением, предназначенным для поднятия петель трикотажного полотна.
Подгибка низа женской трикотажной футболки
Несмотря на внешнюю простоту, эта модель футболки имеет ряд оригинальных особенностей, в том числе и способ обработки подгибки.
Вдоль нижнего среза футболки будет настрачиваться обычная бельевая резинка.
Определите степень ее затяжки вокруг бедер.
Затем соедините ее края на швейной машинке и разделите окружность подгибки и резинки на четыре равных сегмента. Совместите метки и сколите эти участки булавками.
Обметайте на оверлоке низ футболки вместе с бельевой резинкой.
Чтобы "спрятать" резинку нужно сделать еще одну, последнюю прямую строчку на обычной швейной машинке.
Еще одна особенность этой футболки в том, что ткань для ее пошива имеет купон.
На спинке футболки рисунка нет. Но вы можете выбрать другую ткань, без купона.
На этом пошив трикотажной женской футболки закончен.
Это простой способ сшить женскую или детскую футболку своими руками. Выкройка не нужна - её заменит подходящая по размеру и хорошо сидящая готовая футболка. Кроме того, дело облегчается тем, что не нужно будет отдельно выкраивать и втачивать рукава: здесь они получаются цельнокроеными. Поэтому в качестве образца подойдут футболки с короткими рукавами.
Вам потребуется:
Два вида трикотажа: для самой футболки и для отделки;
Ножницы;
Карандаш или маркер для ткани;
Гибкая линейка (можно обойтись сантиметром);
Оверлок;
Готовая футболка для образца.
Последовательность работы:
1. Сложите трикотаж для футболки вдвое, как показано на фото. Футболку-образец сложите пополам, положите на трикотаж сгиб к сгибу, наметьте контуры будущей футболки и выкроите одну деталь футболки.
2. Теперь, пользуясь выкроенной деталью как шаблоном, выкроите тем же способом вторую такую же деталь.
3. Вырежьте горловину поглубже на детали переда. Ориентируйтесь на ту же футболку-образец.
4. Сложите детали лицом к лицу и выполните один из плечевых швов. Если у вас нет оверлока, воспользуйтесь о том, как шить трикотаж на швейной машине.
5. Расправьте футболку, как показано на фото, и измерьте нужную длину детали для обработки горловины.
6. Выкроите деталь для обработки горловины нужной ширины, учитывая то, что она будет сложена вдвое вдоль.
7. Сложите детали, как показано на фото, и сшейте их.
8. Теперь выполните второй плечевой шов.
Добрый день дорогие мои швеи-самоучки. Я продолжаю публиковать статьи пошивочного цикла. Как вы помните, 2-3 месяца назад я рассказала о простом и понятном способе создать вашу индивидуальную выкройку-основу . Ту самую единственную базовую выкройку , согласно которой создаются и шьются все остальные платья, майки, блузки, пиджаки и даже пальто))).
И вот сегодня я чувствую прилив сил, достаточный для того, чтобы вновь вернуться к моделирования на основе нашей базовой выкройки . Вы, конечно, все ждете, что сейчас я расскажу вам о платье. Но я вас разочарую.
Мы начнем не с платьев, мы начнем с топов и маек и через них начнем подкрадываться к платьям
Потому что, если вы в свой самый первый раз создали свою самую первую выкройку-основу – то первое сшитое вами изделие может получиться не таким прекрасным, как вы ожидали – и это окончательно убьет вашу веру в свои способности (чего я ни в коем случае не хочу допустить). Я знаю кучу людей, которые чертили выкройку, кроили ткань, сшивали выкроенные детали вместе, одевали на себя, гляделись в зеркало и РАЗОЧАРОВЫВАЛИСЬ.
Обычно это происходит по следующим причинам.
- Первая причина . Ваша выкройка была сделана с ошибкой, и вы поняли это уже после того, как скроили и соединили детали платья. В ошибочной выкройке могут быть виноваты неправильно снятая мерка, невнимательное следование инструкции по черчению выкройки, или сам автор написавший обучающую статью. Даже я великая и ужасная Клишевская могу ошибиться (я ж тоже человек, не робот), иногда я нахожу ошибки в своих статьях и переписываю из ДО публикации на сайте, а иногда и ПОСЛЕ того, как ее заметите вы, дорогие читатели (да-да был такой случай).
- Вторая причина. Вы выбрали не свой фасон платья и оно (хоть и сшито правильно) вам не идет, просто потому что вы не похожи на ту чувственную блондинку, чье фото в прекрасном розовом платье вдохновило вас на швейные подвиги. Это как в магазине – платья висящее в вашем размерном ряду не всегда подходят под ваш тип фигуры (из 20 платьев вашего размера, на вас хорошо смотрится одно или два. Именно поэтому я всегда советую: прежде чем, что либо шить, найдите и померьте на себя модель с похожим кроем; узнайте, идет вам такой фасон, или лучше его даже и не начинать шить.
Исходя из эти соображений, давайте начнем осторожно, потерпите уж немножко без платья. Сошьем, для начала, пару прикольных топиков. Вот увидите вас это порадует, потому что…
Во-первых, на топ нужно совсем мало материала (в случае ошибки, вы рискуете «испортить» небольшой кусочек ткани). Топ – идеальный способ проверить на деле вашу выкройку-основу «на профпригодность». На топике вы без страха в руках и глазах, обработаете проймы, горловину – потренируетесь, набьете руку – и уже к пошиву платья подойдете с позиции «бывалого и опытного модельера»))).
Во-вторых, у топика есть одно неоспоримое достоинство – он маленькиЙ. И поэтому он шьется очень быстро. Вас порадует такой мгновенный и необременительный конечный результат своих пошивочных экспериментов.
В-третьих, топик шьется легче чем платье, собственно сам по себе топик похож на верхнюю часть платья того же фасона что и он сам . По идее мысленно удлинив любой топик, мы увидим платье. Именно поэтому мы и начинаем работать с топком.
Вот смотрите сами – если мы научимся делать ТОПИК на круглой кокетке , то после этого нам будет легко и просто сшить уже ПЛАТЬЕ на круглой кокетке .
После того как мы потренируемся на пошиве ТОПА с воланами , мы бесстрашно отправимся закупать ткань уже для аналогичного «воланистого» ПЛАТЬЯ .
А после пошива ТОПА с У-образной горловиной, где половинки лифа идут внахлест друг на дружку, мы преспокойненько начнем кроить аналогичное по крою платье – даже наша выкройка лифа от топа к нему подойдет, все что нам останется – это удлинить нижнюю «подольную» часть топика.
В общем, я надеюсь, вы поняли – что я имею в виду. Мы начнем работать с топами, чтобы набить руку и глаз для пошива уже более грандиозного проекта под названием «ПЛАТЬЕ ».
Начнем мы с простых моделей, и постепенно будем двигаться вперед по мере их усложнения.
Сегодня мы с вами будем шить топ по вашей выкройке основе . Как сделать свою базовую выкройку-основу, я рассказала в специальном мастер-классе – причем постаралась «изобрести» именно такой способ создания выкройки, который понятен даже «абсолютному чайнику» и безнадежному лентяю (такому, как я) – этот веселый и абсолютно незанудный способ создания вашей базовой выкройки должен вам понравится.
И так как у многих из нас выкройка-основа уже готова, начнем ее использовать по назначению, и приступим к шитью топов. Ответ на вопрос «А почему бы не начать с платьев?» – читайте в предыдущей статье цикла «Сшить топы – быстро и просто».
Итак, наш первый топик будет пошит в абсолютно классическом стиле. То есть это будет простой прямо скроенный топик без всяких «наворотов».
Вот такие топы прямого силуэта:
Но вам не будет скучно шить такие просты топики. Потому что…
У этого урока три ВАЖНЫЕ задачи:
Задача первая – вспомнить, что базовые выкройки бывают нескольких типов – в зависимости от того, какой силуэт изделия нам нужен (прилегающий, полуприлегающий, прямой)
Задача вторая – ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НАША БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА НАМ ПОДХОДИТ. Ну надо же нам убедиться, что мы все начертили правильно и нигде не ошиблись, и что вещь, сделанная по выкройке хорошо на нас сидит и нигде не кособочится и не тянет.
Задача третья – сшить топик прямого силуэта. И на его примере потренироваться переносить вытачки с плеча (оттуда, где она нарисована на выкройке) в зону бокового шва (туда, где она всегда находится на одежде, т.е. чуть ниже подмышки.
Начинаем работу
Первое что нам понадобится, это ваша базовая выкройка. Она у вас есть. Но КАКАЯ она?
Сейчас я вам напомню одну вещь. Помните, что в самом начале, когда мы только начинали рисовать нашу выкройку-основу, нам нужно было решить, КАКОЙ СТЕПЕНИ ОБЛЕГАНИЯ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЭТУ ОСНОВУ – и в зависимости от этого, мы чертили ту или иную ширину выкройки-основы. Вот так это выглядело.
И если нам было нужно прилегающий силуэт, мы добавляли 0 см, если полуприлегающий 2-3 см, если прямой 4-5 см, а если уж совсем просторное платье 6-7 см.
Что делать,
если ваша БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА начерчена с расчетом на ПРИЛЕГАЮЩИЙ силуэт.
А топик вы хотите пошить ПРЯМОГО силуэта.
Допустим, что когда вы чертили вашу выкройку – вы в самом начале решили, что это будет выкройка для прилегающего силуэта (для пошива платьев влитых по фигуре). А теперь вам нужно сшить по ней прямой неприлегающий топик. Как быть?
Ответ 1 – Потратье 20 минут и заново нарисуйте эту же выкройку-основу, но уже с надбавкой для прямого или полуприлегающего силуэта.
Ответ 2 – Или работайте с этой выкройкой, но возьмите для пошива трикотажную или стрейчевую ткань (чтобы она тянулась). И тогда можно будет схалтурить и прилегающую выкройку-основу превратить в более просторную и широкую простым «топорным» способом – вот как на картинке ниже.
МОДЕЛИРУЕМ ИЗ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ – ВЫКРОЙКУ НАШЕГО ТОПА
Что мы делаем – мы берем нашу выкройку, и чтобы не портить саму базовую выкройку, мы будем все манипуляции производить с ее копией-близнецом. Для этого обводим выкройку на листе бумаги – и вот на этой копии мы и будем производить все манипуляции – превратим выкройку-основу – в выкройку топа прямого силуэта. А именно:
- перенесем вытачку с плеча на боковой шов (вытачка в классическом варианте всегда прячется подмышкой.
- нарисуем силуэты горловины (то есть обозначим желаемую глубины декольте) и нужные нам силуэты пройм для рук.
- придадим чертежу прямой (неприталеный) силуэт – мы же кроим топ прямого силуэта.
ПЕРЕНОС ВЫТАЧКИ.
Кто забыл, что такое вытачка и зачем ее переносить. Напоминаю – что вытачка нужна нам для того чтобы при пошиве изделия в нем получилась естественная выпуклость-емкость, совпадающая по размеру с нашей грудью. Помните, я рассказывала и показывала, как плоская фигура становится выпуклой, благодаря выточке? Вот эти фотографии, иллюстрирующие этот процесс создания выпуклости на груди, благодаря вытачке на плече.
Но так как вытачка на плече, бросается в глаза, все модельеры пришли к единодушному решению: после построения выкройки переносить эту вытачку на боковой шов (под подмышку), туда где вытачка не будет прикрыта рукой и следовательно не будет заметна так, как если бы она осталась на плече.
А вот фотографии, объясняющие, как делать перенос вытачки с плеча на линию бокового шва
Итак мы взяли копию нашей выкройки – на ней, сделали нужные манипуляции (как на фото выше), то есть перенесли вытачку в боковой шов. Ту старую закрытую вытачку, можно закрепить скотчем, чтобы она не открывалась.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ВЫКРОЙКЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ВЫТАЧКИ.
Посмотрите на рисунок ниже – там я изобразила выкройку со старой вытачкой и выкройку после переноса вытачки – они рядышком, и их можно сравнить.
Как видите линия плеча у нас уже не ломаная а ровная, и по своей длине совпадает с меркой нашего плеча (можете сравинить). Линия проймы тоже изменилась в лучшую сторону, она теперь не так сильно изогнута, не такая закругленная – она стала более прямая, более похожая на ту, что мы видим на нашей одежде. То есть выкройка после переноса вытачки стала более удобной для моделирования – и это очень хорошо. Потому что именно моделирование простых топиков полуприлигающего силуэта мы сейчас и займемся. Прямо в этой же статье.
РИСУЕМ КОНТУРЫ ГОРЛОВИНЫ, ПРОЙМ И БОКОВЫЕ ЛИНИИ ТОПИКА
И теперь на этой выкройке мы должны обрисовать контуры нашего топика. То есть мы должны решить, какую мы хотим видеть горловину, какой ширины хотим лямки на плечах, и какой глубины делать проймы.
ВЫ можете нарисовать все, что угодно, в рамках этой выкройки . Главное чтобы наше декольте прикрывала нашу грудь, то есть было на пару см. выше чем линия груди. В ширине лямок ограничений нет, в размере проймы тоже, она может быть сколь угодно глубокой (главное чтобы вам самим нравилось).
Теперь нам осталось придать нашей выкройке топика прямой силуэт по бокам – то есть делаем так, чтобы она была не приталенная.
Это очень просто – там, где у нас на выкройке есть боковой изгиб на талии – его нужно сравнять (чтобы его не было) просто провести прямую (или совсем слегка изогнутую) линию от подмышки до бедра. И все – вот вам и прямой силуэт.
Что нарисуете, то и получите на выходе. Вот например я нарисую вот такую форму горловины и проймы – и получу вот такой топик.
Вот и готова выкройка. Не забудьте, что на этой выкройке нет припусков на швы. Мы их нарисуем прямо на ткани, когда будем обводить мелком или карандашом выкройку (или если хотите можете сразу нарисовать их на выкройке).
ШЬЕМ ТОП
Теперь можно сшить сам топ:
1.) Сначала обводим выкройку на ткани. Кладем выкройку на ткань, обводим карандашом или мелком.На детали переда с двух боков переносим рисунок боковой подмышечной вытачки (обводим прямо по краю вытачек, естественно без припусков на шов – она же просто загроется машинной строчкой).
2.) Вырезаем эти нарисованные детали из ткани.
3.) На детали переда сразу зашиваем с двух сторон вытачки. Это надеюсь понятно как – прикладываем нарисованные края вытачки друг к дружке, сметываем нитками и потом кладем под машинку и прострачиваем швом. Кому не понятно, пусть достанет из шкафа любое свое платье или блузки и погладит как там закрыта вытачка. Итак, закрыли машинной строчкой вытачку – достаем изделие из-под машинки – и свисающие с краев шва нитки можно просто завязать узелком (или если ткань прозрачная, лучше вдеть их в ручную иголку и замаскировать стежками в шве и сделать узелок в середине самого шва).
4.) Теперь соединяем деталь спинки с деталью переда – боковыми и плечевыми швами.
5.) Обрабатываем горловину, вырезы пройм и низ изделия.
Как именно обрабатывать, я подробно рассказала в специальных статьях – по работе с трикотажем, или по работе с нежными шелковыми и воздушными тканиями . Там все-все рассказано: и какими строчками строчить, и как обметывать, и как с трикотажем без оверлока работать.
В этой части мы сделаем похожий топ (тоже прямого силуэта), но из прозрачной гипюровой или кружевной ткани. Вот такой:
Очень красивая нежная моделька ПОЛУприлегающего силуэта – черный гипюровый топ. Как вы видите, у него нет грудных вытачек под мышкой. В нашем черном топе они не нужны так как при пошиве использован гипюр-стрейч. Но даже если вы купили гипюр без эластичных нитей – вы можете не делать вытачку в силуэте прямого кроя.
Я вам даже больше скажу:
- Многие прямоскроенные изделия даже из нетянущейся (или слаботянущейся) ткани не имеют этих грудных вытачек – зачем она нужна, если вещь итак достаточно просторная, и груди в ней хватает места. Вы можете эту вытачку сделать – но она никак не повлияет на ваше прямоскроенное изделие.
- Также грудные вытачки часто не нужны у облегающих или полуприлегающих и прямых топов и платьев, выполненных из ткани стрейч – ведь зачем вытачка, если ткань сама потянется на груди.
Именно поэтому для моделирования таких безвытачковых изделий, нам будет гораздо удобнее использовать ТАКУЮ ЖЕ «БЕЗВЫТАЧКОВУЮ» БАЗОВУЮ ВЫКРОЙКУ.
Вы спросите, где ее взять?
А я вам отвечу:
БЕЗВЫТАЧКОВУЮ базовую выкройку – очень просто получить, если убрать из обычной базовой выкройки-основы грудную вытачку . Это мы сейчас и проделаем с вами на наглядном примере.
Как сделать базовую выкройку без грудной вытачки.
Вот так выглядит наша выкройка переда с вытачкой на груди (см. картинку ниже). Но мы же сегодня шьем во-первых из стрейча, во-вторых полуприлегающий силуэт – нам грудная вытачка, ломаная линия плеча, слишком выгнутая линия проймы – только мешают – отвлекают нас от моделирования. Сейчас мы все эти заломаные линии уберем очень простым способом. Весь процесс на картинках ниже:
Ну и теперь, когда у нас есть базовая основа выкройки без этой лишней грудной вытачки – нам очень просто будет моделировать любые формы плечевых лямок и горловины и проймы у наших топиков.
Именно такую — безвытачковую – выкройку мы будем часто использовать при моделировании изделий из стрейча и не только.
Начнем с пошива черного гипюрового топа:
Шьем черный прозрачный топ (с подкладом).
Нам понадобится:
гипюровая ткань, которая тянется
и еще для подклада нам нужна непрозрачная ткань-стрейч светло-бежевого оттенка, максимально приближенного к оттенку вашей кожи.
ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ ВЕРХНЕГО ТОПА ИЗ ГИПЮРА.
Смотрим внимательно на топ, анализируем его линии.
Линия горловины. Если на выкройке-основе линия горловины всегда проходит у самого основания шеи, то на это топе мы видим что нижний край горловины на 4-5 см ниже основания шеи (желтая точка).
Линия проймы. Если на выкройке основы верхняя точка проймы совпадает с краем плеча (плечевым суставом), то на топике с нашей фотографии мы видим что плечевой сустав открыт, значит край лямки начинается на 3-4 см дальше чем края плеча (зеленая точка на выкройке). Ширина лямки произвольная (на фото 4-5 см).
Линия талии – имеет легкий спокойный изгиб –не настолько выгнуто-приталенный как на базовой выкройке (мы же делаем ПОЛУприлегающий топ). И то, этот изгиб не обязателен в том случае, если у вас небольшая разница в сантиметрах между объемом талии и объемом груди или бедер – то есть попросту животик – можно просто прямую боковую линию нарисовать, без всякой приталености. Ориентируйтесь по своей фигуре.
И вот мы с вами проанализировали фотку – и все эти наблюдения отразили на нашей выкройке – т.е. нарисовали линии именно там , где они и должны быть у этой модели топа.
Выкройка спинки делается с той же шириной горловины и с той же длиной плечевого шва (чтобы край лямки переда, совпал с крайем лямки спинки при их сшивании).
Видите, как это просто – моделировать по фотографии.
ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ БЕЖЕВОГО ПОДКЛАДА ИЗ СТРЕЙЧА.
Теперь нам нужна выкройка бежевого подглада. Этот подклад будет без плечевых лямок – то есть как бюстье – он будет держаться на резинке. Назначение этого подклада – защитить деликатные участки тела от излишней обнаженности под прозрачной тканью топа. Этот подклад может быть вшит в сам топ, или одеваться отдельно, как самосстоятельная вещь.
Верхняя линия подклада начинается от подмышек (нижней точки пройм на выкройке) и поднимаясь немножко аркообразно выше линии груди – как у меня на картинке. Нижняя линия может быть на любом уровне – или на талии, или чуть выше.
Нарисовали линии, а теперь вспомним что этот топ-подклад должен быть воблипку по телу – а для этого его выкройку нужно немножко ужать вширине – при одевании стрейч потянется и сам расширится обтягивая наше тело. Можно уменьшить на глазок выкройку – а можно подсчитать коэффициент тагучести вашей ткани стрейч и уменьшить выкройку по-научному.
Что такое коэффициент тягучести ткани-стрейч, я подробно, на примерах, рассказала в специальной статье. А здесь только напомню.
Что если 10 см спокойной ткани – при растяжении дают 14 см (то есть ткань в растяжке дает дополнительные 4 см) – то коэффициент растяжимости вашей ткани 40% – а значит наше стрейчевое изделие (т.е. топ) потянется в ширину на 40 % и значит, нам надо сделать выкройку по ширине меньше на эти 40% (или не на все 40% уменьшать выкройку, а лишь на 30-20%, ну… чтобы не сильно ткань сжимала тело).
Например – мы купили ткань-стрейч, которая тянется на 30% – но мы хотим, чтобы она не очень сильно в нас впивалась – и поэтому уменьшаем выкройку на 20% (то есть на 1\5 от ее размера). Замеряем ширину выкройки – делим ее на 5 – и вот на полученную цифру ширина выкройки должна уменьшиться.
Я, честно признаться, строго не высчитываю – так на глазок делаю. Гляну на стрейч: если легко тянется – побольше от выкройки оттяпну, если не сильно тянется – поменьше. И все всегда получается как надо.
Вот как в итоге будет выглядеть ваша выкройка подклада:
КРОИМ ДЕТАЛИ НА ТКАНИ
Теперь вырезаем нашу выкройку, кладем ее на ткань. И вот тут… прошу обратить внимание на то, что многие гипюровые и кружевные ткани продаются с уже готовым естественным красивым волнистым краем, сделанным на фабрике . И этим грех не воспользоваться – во-первых, такой край смотрится красиво (см. фото топика внизу у него как раз такой край), во-вторых, вам будет меньше работы, т.к. не надо делать подгибку-обработку низа изделия на машинке.
Так вот значит, кладем выкройку на ткань и… понимаем, что по гипюру мелком не нарисуешь, правда? Поэтому поступаем следующим образом.
Либо берем жменьку булавок и аккуратно накалываем ими выкройку на гипюр. Либо фиксируем выкройку на ткани тяжелыми предметами (например, толстыми книжками) раскладываем их по выкройке там-сям – чтобы она была прижата к ткани и не егозила. А одну книжку пододвигаем ближе к краю, который начинаем резать – книга прижимает край бумажной выкройки к ткани и мы можем спокойно резать ткань ножницами вдоль этого прижатого края выкройки – НО НЕ ЗАБУДЬТЕ В НУЖНЫХ МЕСТАХ (в зоне плечевых и боковых швов) СДЕЛАТЬ НАДБАВКУ НА ШВЫ в 0,5 -1 см.
Деталь стрейчевого подклада я тоже выкраиваю, придавив выкройку толстыми книжками – И ПРИБАВКУ НА ШВЫ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО – для стрейча это не очень важно – он потянется.
ШЬЕМ ТОП
Итак, у нас есть 4 детали — перед + спинка для верхнего гипюрового топа, и перед + спинка для нижнего бежевого подклада.
Сшиваем перед и спинку верхнего топа в плечевых и боковых швах.
Спинку и перед бежевого подклада сшиваем в боковых швах и обрабатываем его нижний край. А в верхний край вшиваем резинку (про целую кучу способов вшивания резинки я рассказала в статье Как вшить резинку в одежде)
Теперь обрабатываем горловину и проймы верхнего гипюрового топа. Сначала прокладываем одну-две фиксирующие строчки вдоль горловины и пройм, отступив на 1-1,5 см. Теперь вручную нашиваем по этой строчке черную тесемочку, или узкую ленточку. Приметываем ее вручную, кладем под лапку машинки и пристрачиваем. Такая обработка горловины и пройм смотрится очень красиво.
Верхний и нижний топы можно одевать по отдельности друг на друга . Или при желании можно пришить нижний подкладочный топ к гипюровому топу – место сшивания это верхняя часть боковых швов – от подмышки и на 5-7 см ниже прострочить оба топа насквозь или вручную потайными стежками пришить.
Продолжаем моделировать топы – мы уже сшили классический топ прямого силуэта, а также сшили топик из ажурной гипюровой ткани с подкладом из стрейча. Сейчас мы продолжим шить из стрейча и сделаем простенькие, но симпатичные топики с завязками на узелок. Вот эти топы:
Шьются они из ткани-стрейч, поэтому наши завязки легко тянутся и завязываются в мягкие крепкие узелки.
Итак, приступаем… начнем с голубого топа.
МОДЕЛИРУЕМ ВЫКРОЙКУ ТОПА С ЗАВЯЗКАМИ ВНИЗУ
Этот топик (как и все остальные топики в мире) создается на основе вашей БАЗОВОЙ БЕЗВЫТАЧКОВОЙ ВЫКРОЙКИ – и выкройку топа мы получим слегка «дорисовав» эту базовую выкройку основу. Вот как это будет выглядеть:
Берем выкройку – снимаем с нее копию. И на этой копии проводим следующие манипуляции – изменяем линию горловины и линию пройм.
Чтобы правильно нарисовать все линии – мы должны проанализировать фотографию топа.
Судя по фото, линия нашего декольте в голубом топе проходит где-то на 2-3 см ниже основания шеи – значит и на выкройке-основе опускаем нашу линию горловины на это же расстояние (желтая точка). А с боков горловина не доходит до основания шеи на 1 см. Поэтому и на выкройке-основе мы по линии плеча отступаем 1 см в бок от края горловины (розовые точка). Если вашему овалу лица больше подходит вырез горловины другой формы, вы можете нарисовать линию декольте другой глубины и ширины.
Теперь проймы для рук – судя по фото у голубого топика линия пройм почти классическая – то есть чуть-чуть выше по линии плеч, чем на базовой выкройке-основе. По желанию вы можете также чуть-чуть опустить нижний край проймы (подмышечную точку) – ну чтобы она была подальше от подмышки. Но не настолько ниже, чтобы выглядывал ваш бюстгальтер – это не эстетично как-никак.
Теперь сглаживаем приталеность боковых линий (чтобы топик не облегал нас по талии, а был слегка свободен). Даже если поглядеть внимательнее на фото, то становится понятно, что деталь переда на топике книзу специально расширена, для того, чтобы когда узел завяжется – получалась этакая сборка складочек идущая со всех сторон к месту узла. Значит и на нашей выкройке, мы расширяем в стороны боковые линии.
А теперь определяем, где у нас будет узелок (по центру или чуть с боку) – отмечаем это место точкой – и начинаем рисовать вниз наши хлястики (те самые длинные хлястики, которые мы и завяжем в узелок). Как решить какой длины должны быть хлястики? Я Вам скажу что приблизительно на двойной узел расходуется 4 см длины хлястика. То есть 4 см уйдет в узел, плюс несколько сантиметров на висящие «ушки» – концы хлястиков.
Спинка топика – моделируется с той же шириной горловниы и шириной линии плеча – что и у детали спинки – чтобы они потом перед и спинка совпали друг с дружкой при сшивании.
Вот – теперь можно сказать, что наша выкройка готова.
Шьем топ с завязанным внизу узелком.
1) Вырезаем нашу выкройку, кладем ее на ткань – обводим мелком (не забывая ОСТАВЛЯТЬ ПРИПУСКИ НА ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ). Как кроить из ткани стрейч или скользской ткани я рассказала в этом цикле статей
2) Сшиваем деталь спинки с деталью переда в боковых и плечевых швах.
3) Обрабатываем низ изделия: либо оверлочим, либо подгибаем и прострачиваем краешек – обработка идет вдоль всего нижнего края и вдоль краев обоих хлястиков.
4) Обрабатываем горловину и проймы (как это делать на стрейче, я рассказала здесь )
ТОПИК С ЗАВЯЗКАМИ НА ГРУДИ.
Этот топик мы тоже моделируем на основе нашей БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ.
Берем копию нашей выкройки-основы, именно той БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ, где убирали грудную вытачку . Вы помните, что базовая выкройка в своей начальной стадии рисуется в трех вариантах (для облегающего силуэта, для полуприлигающего силуэта, для свободного силуэта). Если мы шьем из ткани стрейч – нам нужна выкройка прилегающего силуэта . Плюс к этому из нее надо убрать грудную вытачку (то есть превратить обычную базовую выкройку прилигающего силуэта – в БАЗОВУЮ ВЫКРОЙКУ ДЛЯ ТЯНУЩИХСЯ ТКАНЕЙ.
Итак, берем эту выкройку-основу для стрейча , и будем сейчас превращать ее в выкройку нашего топика на завязках.
МОДЕЛИРУЕМ ВЫКРОЙКУ ТОПА НА ЗАВЯЗКАХ.
Для правильного моделирования, надо внимательно поглядеть на фотографию этого топика:
мы видим, что горловина топика начинается у бокового основания шеи – то есть имеет ту же ширину, что и горловина на выкройке основе, а значит край горловины базовый выкройки совпадает с тем же краем, что у нашего топа (желтая точка). Мы видим на фото, что декольтированная зона очень узкая – значит и на выкройке основе надо рисовать резко зауживающееся декольте.
Теперь нужно решить, где вы хотите, чтобы проходил нижний край топика (судя по фотографии – нижний край топика проходит на 7-10 см выше, чем линия талии ). Отмеряем на нашей выкройке от линии талии вверх нужное расстояние – отмечаем точкой и проводим горизонтальную линию.
Теперь нам надо нарисовать сам хлястик, который будет завязываться. Длины хлястика должно хватить на сам узел и на торчащие хвостики.
Чтобы узнать, сколько сантиметров рисовать хлястик, можно провести небольшой эксперимент – взять полоску этой же или другой (похожей на эту по толщине) ткани, завязать ее в узелок, отступив от края узелка на нужное нам расстояние, сделать отметки мелком. Потом развязать узелок – и замерить расстояние между отметками. Это и будет длина узелка с двумя хлястиками. Так как на выкройке мы рисуем один хлястик – то эту величину мы делим на два.
Или вы можете не проверять, а поверить Ольге Клишевской на слово. Я вам скажу, что для обычной ткани стрейч – двойной узелок крадет у хлястика где-то 4 см его длины. Значит хлястик надо делать с расчетом 4 см на узел, плюс несколько сантиметров на свисающие кончики.
Вычислив, таким образом длину хлястика, можно начать его рисовать. Рисуем вот так, как на картинке – хлястик-завязка выглядит как длинное треугольное продолжение в бок, нашей полочки.
Вот и готова выкройка переда.
Выкройка спинки рисуется еще проще – линии пройм и плеча и совпадают с теми, которые нарисованы на базовой выкройке-основе. Линия горловины той же глубины что и на базовой выкройке. А линия нижнего края топика со спины (как и у детали переда) проходит на 7-10 см выше, чем линия талии.
Выкройку классического рукава делаем согласно моему уроку «Рукав для одежки – делаем сами. Часть 1». И так как нам нужен рукав в облипочку – его немножко ужимаем в ширине.
ШЬЕМ ТОПИК С ЗАВЯЗКАМИ НА ГРУДИ
1.) Когда все три выкройки готовы (переда, спинки и рукава), кладем их на ткань, обводим (для стрейча не надо оставлять припуски на швы), и вырезаем. Получаем одну спинку, две полочки и два рукава.
2.) Теперь сшиваем перед и две полочки спинки в ПЛЕЧЕВЫХ ШВАХ (боковые швы пока не делаем, так нам будет удобнее вшивать рукав).
3.) Пришиваем рукав к пройме (об этом подробнее в той же статье про рукав ).
4.) Сшиваем боковые швы топика и боковой шов рукава (вертикальный шов, который вдоль руки идет)
5.) Обрабатываем низ топика и края полочек, плавно переходящих в горловину (подгибаем краешек и пристрачиваем или оверлочим), Обрабатываем также нижние края рукава.
Вот и все, наш топик с завязками на груди сшит. С чем вас и поздравляю.
Их можно сшить из однотонной ткани или из ткани с рисунком. На этих фото модели выполнены из несильно тянущейся плотноватой ткани-стрейч. Но эти же модели вы можете изготовить из любой другой ткани (даже нестрейчевой). Итак, начнем с голубого топа, у которого сборка выполнена на кулиске.
ГОЛУБОЙ ТОП СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ
Выкройку топа мы будем делать на основе нашей базовой выкройки. Поэтому, что бы не портить нашу базовую выкройку, мы снимаем с нее копию и именно ее (копию) будем модифицировать, то есть изменять.
Давайте посмотрим на фотографию поближе. Какие мы видим линии пройм и горловины?
Мы видим, что вырез горловины имеет клинообразную (т.е. заостренную книзу) форму. И глубина декольте на 3-4 см не доходит до линии груди (той самой линии, по которой мы снимаем мерку обхвата груди, и которая нарисована и подписана как «линия груди» на нашей выкройке).
Мы видим, что проймы имеют классическую высоту (т.е. высота пройм совпадает с высотой пройм на выкройке). Это очень хорошо видно на фото – что пройма заканчивается на уровне линии груди – именно на уровне этой линии груди и заканчивается классическая пройма на выкройке-основе) – значит высоту проймы нам менять не надо . А вот ее конфигурацию мы немножко изменим… потому что нам надо поменять линию плеча…
Теперь посмотрим внимательно на плечо. Мы видим, что в собранном виде (т.е. в виде сборочек) ширина плеча на нашем изделии совпадает с меркой ширины плеча (той самой меркой, что меряется от основания шеи до плечевой косточки, т.е. той, которая и нарисована на нашей выкройке). Но это в присборенном виде. В расправленном виде ширина плеча на изделии явно должна быть больше – судя по густоте и глубине складочек, эта ширина больше в 1,5. Это значит что на выкройке мы должны нарисовать линию плеча на половину своей длины больше .
Так и поступаем – все свои наблюдения отражаем на выкройке-основе – чертим линию горловины клинообразной формы не доходя 3-4 см до линии груди. Высоту проймы не изменяем. А вот линию плеча удлинняем на половину.
Силуэт топика у нас полуприталенный с боков . Это значит, что изгиб боковых линий мы можем оставить таким как на выкройке-основе. А вот талиевые вытачки (те которые по центру идут) оставляем без внимания – они не будет закрываться как в строго-приталенном силуэта, а дадут дополнительные сантиметры для свободы облегания.
Выкройка спинки выглядит также как выкройка переда, с той лишь разницей, что горловина у нее не такая глубока.
ШЬЕМ ГОЛУБОЙ ТОПИК СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ.
1.) Сшиваем деталь переда и деталь спинки вместе в плечевых швах, или сначала пришиваем кулиски (см п.2), а потом сшиваем плечевые швы – не важно, с чего начинать.
2.) И сразу делаем в плечах две кулиски . Для этого из оставшихся обрезков ткани вырезаем две полоски. Их длина должна быть на 2 см короче, чем длина линии плеча на нашем изделии. Их ширина должна быть достаточной для того, чтобы под них спряталась бечевка, которую мы будем протягивать в нашу кулису. Бечевку можно сделать из этих же обрезков ткани (как делать бечевчку, я уже рассказывала здесь ). Вырезанные полосочки кулиски пришиваем с одной и с другой стороны от плечевого шва, пришиваем мы их по самому краешку полосок. Таким образом, под полосками по центру получился «тунельчик-коридорчик» – туда мы будем втягивать бечевку или ленточку.
3.) Теперь, когда кулиски пришиты. Можно аккуратно обработать края пройм. Подогнуть и прострочить краешек. Но подогнуть полсантиметра – чтобы не закрыть (!!!) входные отверстия наших кулисок. Точно также аккуратно обрабатываем косой бейкой горловину: строчим шов, и в районе плеч не закрываем швом входные отверстия наших кулисок. Косую бейку для обработки горловины вырезаем из этой же ткани.
4.) Теперь осталось соединить боковые швы, обработать низ изделия и в наши «коридочкики-кулиски» втянуть бечевочку таким образом, чтобы оба ее конца свисали с наружной стороны плеча – держим за эти хвостики и подтягиваем плечо, формируя сборку нужной нам длины – и завязываем хвостики бечевки, чтобы зафиксировать нашу сборку.
Вот и все, наш голубой топик со сборкой на плечах готов. Теперь приступим к пошиву лососевого топика со сборкой и декоративной нашивкой на плече.
ТОПИК СО СБОРКОЙ И НАШИВКОЙ НА ПЛЕЧЕ.
Выкройка этого топика делается – еде проще чем первого. Давайте на него поглядим
– смотрите, форма и размер горловины у него точно такие же как у предыдущего голубооко топа. Длина тоже. Ширина и степень облегания те же. Значит на выкройке мы рисуем точно такую же горловину и боковые изгибы и нижний край на том же уровне делаем. И все что нам надо это смоделировать плечи. Делается этот так: сначала рисуем просто силуэт плечевых лямок. Обычной ширины.
Потом определяем на каком уровне у нас будет идти эта самая линия защипов у шва. Судя по фотографии – эта линия начинается на 5-7 см ниже линии плеч.
Омеряем этот уровень на лямках нашей выкройки и разрезаем выкройку переда в этом месте. Верхную часть (отрезанную верхушку плечевой лямки) не изменяем. А вот нижнюю часть этой самой плечевой лямки расширяем сантиметров на 4-5.
Вот и все выкройка переда готова готова
Выкрока спинки имеет ту же ширину (не форму, а ширину) горловины и ту же длину плечевых швов.
Кроим детали на ткани. Верхушки плечека – левого и правого. Деталь переда с расширенными лямками. И деталь спинки (она у нас не изменилась никак),
А теперь шьем. Сперва берем деталь переда и прострачиваем крупными стежками (вручную или на машинке) верхние расширенные края лямок. Прострочили, и края нитки в строчке потянули – строчка сжалась и ткань собралась в сборку. Собираем сборку до тех пор. Пока она не станет той же длины что и верхушка плечика – края должны совпасть по длине при сшивании.
Теперь сшиваем верхушки плечиков с лямками переда – и у нас теперь уже в руках цельная сшитая деталь переда с защипами на плечах.
Все что осталось это соединить деталь переда и спинки вместе – в боковых и в плечевых швах – и обработать горловину и проймы косой бейкой.
Пришло время рассказать о облегающих топах из стрейча. Эти топы шить очень просто если соблюдать простых правила… но об этом, я расскажу чуть ниже.
Давайте сперва рассмотрим эти топики. Вот они:
Всех их объединяет одно. Они сшиты из тянущейся ткани стрейч по базовой выкройке облегающего силуэта и с удаленной из нее грудной вытачкой . То есть для моделирования всех облегающих топов из стрейча нам нужна Безвытачковая Базовая Выкройка Обегающего Силуэта . В третьей статье этого цикла про топики мы как раз с вами учились как сделать из Обычной Выкройки-основы Безвытачковую Выкройку-основу
Да-да, для создания обтягивающих топиков из стрейча нам не нужна выкройка основа с грудной вытачкой. Веть стрейч хорошо тянется и сам ляжет на грудь так как нужно.
вот я здесь показывала как мы убираем с выкройки-основы вытачку:
Это очень здорово… шить из стреча. Никаких тебе вытачек. Никакой подгонки под силуэт. Изделие само сядет на вас, точно повторяя все изгибы вашего тела.
Шить из стрейча или трикотажа — одно сплошное удовольствие. Особенно, если вы уже читали мои статьи цикла «Как шить из трикотажа » – там я рассказала, какими иглами, нитками, какими машинными строчками лучше шить, как обрабатывать края изделия без оверлока, как учитывать степень растяжимости ткани при расчете выкройки.
Сегодня нам пригодятся все эти знания (и мы здесь же их повторим и закрепим уже на практике).
Итак приступим.
Создаем выкройку топа-стрейч на основе нашей базовой выкройки.
Вот правильная последовательность наших действий.
Шаг 1. Берем БЕЗВЫТАЧКОВУ выкройку-основу прилегающего силуэта и снимаем с нее копию.
Шаг 2. Узнаем степень тягучести нашего трикотажа стрейч. (находим коэффициент растяжимости ткани).
Шаг 3. Модифицируем выкройку с учетом этого коэффициента растяжимости.
Шаг 4. На этой адаптированной под наш стрейч выкройке, рисуем линии горловины и пройм для рук.
А сейчас по этим пунктом пройдемся подробненько:
Снимаем копию, с безвытачковой выкройки-основы. Теперь нам надо ужать ее в ширине, согласно тому насколько тягучий мы купили стрейч.
Для этого берем сантиметровую линейку, нашу ткань и узнаем степень ее растяжимости. Вот как мы это делаем.
На ткани в ее спокойном (нерастянутом) состоянии отмеряем отрезок длинной в 10 см (мелком отмечаем границы этого отрезка). Важно (!!!) отрезок отмеряем не у края ткани, а ниже на 10-15 см .
Руками расстягиваем этот отмеченный отрезок, и вот в таком растянутом состоянии прикладываем его к линейке. На сколько сантиметров увеличился наш растянутый 10-сантиметровый отрезок – таков и процент растяжимости нашей ткани-стреч.
Если 10 см растянули до 13 см – то эти добавочные 3 см означают коэффициент растяжимости 30%. Если 10 см растянулос до 16 см – то эти добавочны 6 см означают коэффициент растяжиости 60%.
У разного стрейча разная степень тягучести . Чем сильнее тянется ткань тем уже должна быть наша выкройка (ведь когда мы наденем топик на тело он потянется и расширится сам).
И теперь с учетом этой степени тягучести нашей ткани мы должны видоизменить нашу выкройку. Поэтому смело заужаем нашу выкройку– согласно проценту растяжимости.
Например, процент растяжимости стрейча – 30%. Значит наша выкройка должна ужаться в груди и в талии на 30%. Какой же ширины она в итоге должна стать? Допустим ширина выкройки полочки 18 см. Значит 18 см: 100 х 70 = 12,8 см = округляем до 13 см. То есть ширина нашей полочки из 18 должна ужаться до 13. Значит от боков выкройки-полочки нужно убрать 5 см – то есть на 2,5 см передвинуть к центру боковую линию и еще на 2,5 см передвинуть центральную линию полочки.
Если у кого-то возник вопрос – “А откуда взялась цифра 70, если мы тут говорили про 30% ?”, поясню:
мы умножали на 70 – потому что когда мы что-то убавляем на 30% – этот убавленный остаток и будет 70% от начального целого. Это как если ваш ребенок съел 30% торта, и вашим гостям осталось лишь 70% торта. Нам нужно чтобы горловина уменьшилась на 30%, значит нам нужно узнать, какая будет ширина горловины, если она уменьшится до 70%, поэтому мы делим на 100 и умножем на 70 – так мы узнаем ширину нашей «полусъеденой» горловины.
Вот на картинке мы видим как выглядит это ужатие выкройки с двух сторон:
а теперь внимательно глядим на картинку и замечаем, что выкройка не только ужалась с двух сторон, но еще и удлинилась. Так же мы видим что на картинке я почти не ужимала выкройку в районе бедер. Почему? Читайте дальше…
Важный момент №1: (уменьшать можно на глазок)
Не обязательно уменьшать выкройку СТРОГО ПО ЭТОМУ ПРОЦЕНТУ – можно уменьшить не на 30%, а на 20%, или даже на 10% – ведь чем сильнее вы уменьшете выкройку, тем туже будет обхватывать изделие ваше тело. А зачем нам чтобы топик нас душил. Конечно, если вы шьете утягивающее белье для коррекции фигуры, тогда надо уменьшать на максимальный процент максимального растяжения ткани. Но если вы шьете обычный топик – то нам достаточно нежного обхвата вашего тела стрейчем. Я вообще уменьшаю выкройку на глазок.
Важный момент № 2 (оставь свободу ниже талии)
Выкройку особо не надо уменьшать в области бедер. Объясню почему – если ваш топик заканчивается ниже талии – то есть на бедрах – то в этой набедренной области он не должен быть внатяжку. Иначе при любом вашем движении (ходьбе или просто ерзанье на стуле) топик будет неумолимо ползти вверх (по законам физики) – у меня есть один такой ползущий вверх топ и такое же стрейчевое платье – после пятого шага оно поднимается на недопустимую высоту и его приходится каждый раз обтягивать. Это произошло потому, что на фабрике не сделали расширение в зоне бедер, а ткань-стрейч для шитья выбрали очень упругую – вот и получилось платье не для носки, а для фотографирования (в нем можно только спокойно стоять и улыбаться).
Важный момент №3 (помни об уменьшающейся длине)
Закон растяжения любой материи гласит – если что-то растягивать по ширине, оно будет уменьшаться по длине.
Вот, наример, возьмите обычную бельевую резинку – ее ширина 1 см в спокойном виде – но если вы ее растянете – то ее ширина станет 5 мм. Точно так же и с топиком – в спокойном нерастянутом виде его длина может доходить вам до середины бедра, но если вы его наденете – вы замените, что он стал значительно короче.
Когда мы рисуем выкройку, мы должны сделать ее немножко длиннее, чем нам надо – когда мы сошьем и оденем на себя топ – он растянется в ширину и соответственно укоротится в длину.
Все эти моменты мы обязательно должны учесть при рисовании нашего стрейчевого топика. И тогда вы не разочаруетесь после первой примерки. И сможете нашить себе разных-разных топов из разных тканей.
Но каждый раз при пошиве смотрите на стрейч и прикидывайте линейкой (или на глаз) степень его тягучести и ужимайте в ширину выкройку соответственно этой степени тягучести.
Помните ОДНА И ТА ЖЕ ВЫКРОЙКА стрейчевого-топа при пошиве из разных тканей-стрейч даст разные топики (один может жиденько на вас висеть, а другой впиваться в ваши жирки) – и все потому что для одного вы выберите ткань с большой тягучестью, а для другого малорастяжимую ткань. Шейте, тренируйтесь, набивайте руку.
Итак когда мы имеем выкройку-основу специально ужатую под наш стрейч, мы можем спокойненько моделировать топы с любой формой горловины, шириной плечевых лямок и глубины пройм.
ГалинаСПАСИБО! Сколько шью, столько хочу создать базовую выкройку, теперь, благодаря вашему сайту, точно будет! Спасибо!
Шить одежду - очень занимательное занятие и хороший способ сэкономить на покупке вещей. К примеру, женская очень проста в построении, ткани требуется максимум полтора метра, процесс займет всего пару часов, а изделие выйдет в несколько раз дешевле, чем в магазине.
Материалы и инструменты
Для футболки подойдут хорошо растяжимые трикотажные полотна, такие как стрейч, кулир, интерлок, рибана, масло, джерси. В отличие от полотняного плетения ткани трикотажное на срезах не осыпается. Это дает возможность шить вещи без оверлока, используя только прямую строчку швейной машины.
Для пошива подойдут обычные нитки №40. Игла для машины должна выбираться соответственно ткани. А значит, она обязательно должна быть для трикотажа. Чем тоньше полотно, тем тоньше игла. Это позволит избежать разрыва нитей полотна при прокалывании.
Чертеж основы заготовки
Самое сложное в выкройке женской футболки - это рукав и пройма. Для того чтобы их правильно построить, нужно не полениться и сделать заготовку изделия из бумаги. В чертеже нет ничего сложного. Выкройка женской футболки из трикотажа хороша тем, что она не имеет вытачки груди. Это значительно облегчает построение чертежа заготовки.
Снимают мерки: объем груди, талии, бедер, ширина спины. Чтобы вышла выкройка женской футболки прилегающего силуэта, нужно от этих мерок сразу отнять по 2-3 см и работать с полученными значениями. Также потребуются значения длины изделия и длины спинки до талии.
На бумаге строят прямоугольник, где одна сторона - это длина изделия, а вторая - ½ объема груди.
На уровне высоты груди прокладывают линию. Она будет определять глубину проймы.
По полученной горизонтали отмеряют ½ ширины спины и ставят точку - это зона спины.
От двух полученных точек поднимают перпендикуляры. Таким образом на чертеж нанесены зона спины, проймы и переда.
Пройму вертикально делят пополам и проводят вертикаль через весь прямоугольник.
Определяют линию талии согласно мерке «высота спинки до талии». Ниже нее на 20 см располагают линию бедер.
По линии бедер и талии отмеряют ¼ объема бедер и соответственно ¼ объема талии с обеих вертикальных сторон прямоугольника.
Далее на выкройке женской футболки от верхних углов прямоугольника рисуют горловину для спины и для переда. Сначала определяют точки на расстоянии ¼ мерки обхвата шеи. Когда будут прорисованы плечевые срезы, горловину углубляют на нужную величину. Тут следует учесть вариант и при необходимости оставить припуск для подгибания.
Построение проймы
Часто новички стопорятся именно при оформлении втачного рукава. И в большинстве случаев он выглядит перетянутым и неправильно вшитым по той простой причине, что неверно были построены пройма и окат самого рукава. Весь процесс оформления начинается с построения плечевых срезов.
От исходных точек горловины поднимаются на 1,5 см по переду и на 2,5 см по спинке и ставят точки. По вертикали отмеряют значение ширины плеча и ставят точку на 1 см ниже линии. Полученные точки соединяют, получая плечевые срезы для спинки и полочки.
На вертикалях, определяющих зону проймы, от линии груди отмеряют 1/3 часть этих перпендикуляров.
Плавной линией вырисовывают округлую горловину по спинке и переду, начиная от крайней точки плеча, через 1/3 высоты перпендикуляра к середине зоны проймы по линии груди.
После всех построений получают готовый чертеж выкройки женской футболки. Для начинающих нелишним будет такое же пошаговое руководство построения рукава. Лучше всего его строить непосредственно на пройме. Тогда он точно хорошо впишется, без изъянов.
Построение рукава
Для чертежа нужно будет измерить объем верхней части руки и длину рукава. Все линии наносят поверх уже готового чертежа переда и спинки. Поэтому детали заготовки нужно будет копировать, чтобы получить три детали кроя.
По линии груди располагают отрезок, равный ширине руки так, чтобы точка середины проймы располагалась посередине отрезка.
Взяв за основу округлую нижнюю часть проймы, строят круг. По верхней его части дорисовывают окат, подняв его на 1 см от границы круга.
Далее плавно вырисовывают весь окат, начиная от левой точки отрезка ширины руки через точку 1/3 высоты перпендикуляра зоны проймы и увеличенную верхнюю границу круга. Линию отзеркаливают по второй стороне оката рукава.
От самой верхней точки оката отмеряют длину рукава и рисуют его нижнюю границу. Далее намечают средний срез по обеим сторонам.
Сборка и обработка
Построить выкройку женской футболки с рукавом - это полдела. Не менее важно аккуратно собрать все детали. Начинают сшивать детали с плечевых швов. Далее вшивают рукава и закрывают боковые срезы. Остается обработать горловину и подвернуть низ рукавов и полочек. Самый простой способ оформить красивое горло - это отвернуть наизнанку 1-1,5 см среза и настрочить. Но такой вариант подойдет для хорошо растяжимых полотен. В остальных случаях это может быть или резинка.